Hochbeet neu befüllen: Im Herbst nachschichten statt im Frühjahr Erde kaufen

Ein erstes Hochbeet wird oft im April befüllt, mit gekaufter Erde, weil es schnell gehen soll. Im Juli hängen die Tomaten schief, weil der Boden zwanzig Zentimeter abgesackt ist, und im Herbst wird wieder Erde gekauft. Dahinter steckt ein Missverständnis: Ein Hochbeet ist kein Blumenkasten, sondern ein liegender Komposthaufen mit Deckel aus Erde. Und einen Komposthaufen setzt man im Herbst auf, nicht im Frühjahr.

Warum ein Hochbeet sackt, und warum das gut ist

Ein Hochbeet wächst deshalb so gut, weil es von innen heizt. Die Schichten aus Ästen, Laub, Grünschnitt und Kompost verrotten, dabei entsteht Wärme, und die Pflanzen oben bekommen einen Boden, der im April drei bis fünf Grad wärmer ist als das Beet nebenan, dazu Nährstoffe aus der laufenden Zersetzung. Das ist der Grund, warum der Salat im Hochbeet zwei Wochen früher ist.

Genau dieser Prozess kostet Volumen. Was verrottet, wird kleiner. Ein frisch geschichtetes Beet verliert im ersten Jahr zwanzig bis dreißig Zentimeter, danach zehn bis fünfzehn pro Jahr. Ein Hochbeet, das nach drei Jahren weniger bringt, ist also selten ausgelaugt. Es ist gesackt, die aktive Schicht ist verbraucht, und der Boden liegt zu tief unter der Kante, wo Wind und Schatten der Bretter das Wachstum bremsen.

Die Lösung heißt Nachschichten, jedes Jahr, mit dem Material, das im Herbst ohnehin anfällt: Laub, letzter Rasenschnitt, Gründüngungsschnitt, Strauchschnitt, halbreifer Kompost. Im Frühjahr müsste man all das kaufen. Im Herbst liegt es vor der Tür.

Der richtige Zeitpunkt

Oktober und November, nach der Ernte und vor dem Dauerfrost. Über den Winter arbeiten Regenwürmer, Pilze und Bakterien in den neuen Schichten, das Material setzt sich um fünf bis zehn Zentimeter, und im März ist der Boden fest, durchwurzelbar und voller Leben. Ein im Frühjahr geschichtetes Beet setzt sich dagegen mitten in der Saison; die Wurzeln der Tomaten und Kohlpflanzen hängen dann in Hohlräumen, die Pflanzen kippen, und du füllst im Juni nach.

Wer im Herbst nicht dazu kommt, kann bis Februar nachschichten, sobald der Boden offen ist. Das ist die zweitbeste Lösung. Die schlechteste ist der April.

Die Schichtung im Überblick

Für ein Beet von zwei mal einem Meter und achtzig Zentimetern Höhe, das komplett neu befüllt wird, sieht die Schichtung von unten nach oben so aus:

Die Höhen sind Anteile: rund ein Viertel grober Schnitt, ein Viertel Laub und Grün, ein Fünftel Kompost, der Rest Erde. Der Hochbeet-Rechner rechnet dir aus Länge, Breite und Höhe deines Beets die Menge jeder Schicht in Litern und Schubkarren aus. Für die jährliche Nachfüllung entfällt Schicht 1; du beginnst dann mit Laub und Grün auf dem alten Kompost.

Beim Material gelten die Kompostregeln: Braun und grün im Wechsel, nie zu dicke Lagen frischen Rasenschnitts, keine kranken Pflanzenteile, keine Wurzelunkräuter. Wie das Verhältnis aussieht, steht im Artikel über das richtige Anlegen eines Komposts, und wie viel Laub dafür taugt, im Beitrag über Laub im Garten.

Nachfüllen oder neu befüllen?

Das entscheidest du im zweiten Schritt mit der Grabegabel. Stichst du in dreißig Zentimeter Tiefe in dunklen, krümeligen Kompost ohne Hohlräume, ist die Grundschicht verbraucht und das Beet wird nach vier bis sechs Jahren komplett neu befüllt. Der Inhalt ist dann fertiger Kompost, der beste Bodenverbesserer, den du hast, und geht auf die Gemüsebeete oder unter die Sträucher. Stößt du auf grobes Holz mit Luft dazwischen, ist die Grundschicht intakt, und es reicht, oben nachzuschichten.

Die jährliche Nachfüllung dauert eine Stunde: alte Erde zur Seite, zehn Zentimeter Laub, fünf Zentimeter Grünschnitt, zehn Zentimeter halbreifer Kompost, Erde zurück, bis zur Kante voll, fertig. Die komplette Neubefüllung dauert einen halben Tag und fällt bei drei Beeten alle fünf Jahre einmal an, gestaffelt, damit nicht alle im selben Herbst leer sind.

Nach dem Befüllen: Winterdecke oder Wintersalat

Ein frisch befülltes Hochbeet bleibt nicht nackt. Entweder kommt eine Handbreit Laub als Winterdecke darauf, die im Frühjahr beiseitegeschoben wird, oder du säst sofort Wintergemüse: Feldsalat und Spinat bis Anfang Oktober, Winterportulak bis Mitte Oktober, oder du steckst Knoblauch und Wintersteckzwiebeln. Das Hochbeet ist der wärmste Platz im Garten, und mit einem Vlies oder einem Frühbeetaufsatz erntest du dort den ganzen Winter. Was sonst noch im September gesät werden kann, steht im Artikel zur Herbstaussaat.

Im ersten Frühjahr nach einer kompletten Neubefüllung gehören Starkzehrer ins Beet: Tomaten, Kohl, Kürbis, Zucchini, Gurken, Sellerie. Sie nutzen die Wärme und die Nährstoffe der frischen Verrottung. Im zweiten Jahr folgen Mittelzehrer wie Möhren, Zwiebeln, Salat und Rote Bete, im dritten und vierten Schwachzehrer und Kräuter. Die Fruchtfolge im Hochbeet läuft also nicht in der Fläche, sondern in der Zeit. Details dazu stehen in der Übersicht Hochbeet: Bauen, Füllen, Bepflanzen.

Häufige Fehler

Alles in einer Schicht gekippt. Dann fehlt Struktur und Luft, das Beet fault oder sackt sofort wieder. Schichten, antreten, wechseln.

Im Frühjahr befüllt. Sackt mitten in der Saison. Herbst, notfalls Februar.

Alte Erde entsorgt und neue gekauft. Die alte Erde ist besser. Absieben und zurück.

Zu viel frischer Rasenschnitt in einer Lage. Wird zur Schleimschicht. Immer dünn, immer mit Laub im Wechsel.

Kranke Pflanzen eingebaut. Braunfäule, Kohlhernie und Mehltau überwintern im Beet. Biotonne.

Nicht bis zur Kante gefüllt. Bis März sackt es um zehn Zentimeter, und die Pflanzen sitzen im Windschatten der Bretter. Randvoll machen.

Wühlmausgitter vergessen. Bei der Neubefüllung ist der einzige Moment, in dem man an den Boden kommt.

Regionale Unterschiede

In mittleren Lagen und in den Mittelgebirgen fällt das Nachfüllen auf Oktober bis Mitte November; danach ist der Boden oft zu nass oder zeitweise gefroren. In milden Lagen am Rhein und im Norden geht es bis Dezember, und die Winterkulturen im Hochbeet wachsen dort ohne Vlies weiter. In Höhenlagen über 600 Metern sollte das Beet bis Mitte Oktober fertig sein; dort lohnt ein Frühbeetaufsatz, der aus dem Hochbeet einen halben Frühbeetkasten macht und die Saison um sechs Wochen verlängert.

Fazit

Ein Hochbeet sackt jedes Jahr zehn bis fünfzehn Zentimeter, und das ist normal. Im Herbst füllst du es mit Material nach, das ohnehin im Garten liegt, im Frühjahr müsstest du es kaufen. Über den Winter setzt sich alles, und im März hast du ein Beet, das arbeitet, statt eines, das du erst wieder auffüllen musst.

Schritt für Schritt

1. 

   Absackung messen und Beet abräumen

   Miss mit dem Zollstock, wie weit die Erde unter der Kante steht. Zehn bis fünfzehn Zentimeter pro Jahr sind normal, nach drei Jahren fehlen oft dreißig. Ernte die letzten Kulturen ab, schneide Pflanzenreste über dem Boden ab und lass die Wurzeln drin. Wintergemüse wie Grünkohl oder Lauch darf stehen bleiben; dann wird nur um die Pflanzen herum nachgefüllt.

2. 

   Alte Erde zur Seite schaufeln

   Die oberen zwanzig bis dreißig Zentimeter Erde kommen auf eine Plane oder in die Schubkarre. Das ist gute Erde, sie wird später wieder verwendet. Was darunter liegt, prüfst du mit der Grabegabel: Ist es dunkler, krümeliger Kompost, bleibt es liegen. Ist es noch grober Astschnitt mit Hohlräumen, ist die Grundschicht intakt. Bei einer Neubefüllung nach vier bis fünf Jahren wird alles ausgeräumt und der fertige Kompost aus dem Beet auf die Gemüsebeete verteilt.

3. 

   Grober Astschnitt als unterste Schicht

   Nur bei Neubefüllung: Ganz unten kommen fingerdicke bis armdicke Äste, Strauchschnitt und Wurzelstöcke, etwa zwanzig bis dreißig Zentimeter hoch, locker geschichtet. Diese Schicht sorgt für Belüftung und Drainage und verrottet langsam über vier bis sechs Jahre. Wühlmausgitter am Boden vorher prüfen. Auf einem Hochbeet, das nur nachgefüllt wird, entfällt dieser Schritt; dann beginnst du direkt mit Laub.

4. 

   Laub über den Astschnitt

   Auf den Astschnitt kommt eine zehn Zentimeter dicke Schicht Laub, angetreten. Laub ist das Braunmaterial, das Kohlenstoff liefert und die Hohlräume füllt, ohne die Belüftung zu verschließen. Gerbstoffreiches Eichen- und Walnusslaub lieber in geringen Anteilen mischen. Eine Handvoll Urgesteinsmehl je Schicht liefert Mineralien und bindet Gerüche.

5. 

   Grünschnitt und halbreifer Kompost im Wechsel

   Auf das Laub kommen fünf Zentimeter Rasenschnitt, Gründüngungsschnitt oder Küchenabfälle, dann wieder Laub, dann wieder Grün. Braun und grün abwechselnd wie beim Kompost: Laub bringt Kohlenstoff, Grünschnitt Stickstoff, zusammen ergeben sie Wärme und Verrottung. Darüber kommt eine zehn bis fünfzehn Zentimeter dicke Schicht halbreifer Kompost, in dem noch Strukturen erkennbar sind. Jede Schicht antreten und bei Trockenheit leicht anfeuchten. Fülle bis etwa zwanzig Zentimeter unter die Kante.

6. 

   Alte Erde absieben und als Deckschicht aufbringen

   Die beiseitegelegte Erde durch ein Durchwurfsieb geben, Wurzeln und Steine raus, und als oberste Schicht zwanzig bis dreißig Zentimeter hoch aufbringen. Reicht sie nicht, streckst du sie mit einem Sack torffreier Gemüseerde oder gesiebtem Kompost. Glatt ziehen, andrücken, und dann bis zur Kante voll machen: Bis März sackt das Ganze um fünf bis zehn Zentimeter. Zum Schluss Feldsalat oder Spinat säen oder eine Handbreit Laub als Winterdecke auflegen.

Was oft schiefgeht

• Alles in einer Schicht gekippt: Ohne Struktur fehlt die Luft, das Beet sackt sofort wieder oder fault.
• Im Frühjahr befüllt: Sackt mitten in der Saison, Wurzeln hängen in der Luft, Tomaten kippen.
• Zu viel frischer Rasenschnitt in einer Lage: wird zur Schleimschicht und stinkt. Immer dünn und im Wechsel mit Laub.
• Kranke Pflanzenreste eingebaut: Kraut- und Braunfäule oder Kohlhernie kommen im nächsten Jahr zurück. Kranke Teile in die Biotonne.
• Fertige Erde direkt auf frischen Rasenschnitt: Die Erde sackt in die Hohlräume, die Oberfläche wird uneben. Erst Kompost, dann Erde.

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