Wildbienen-Nisthilfe selber bauen: Warum dein gekauftes Insektenhotel leer bleibt

Ein typisches geschenktes Insektenhotel hat ein rotes Dach, Tannenzapfen, Rindenstücke, ein paar Lochziegel und in der Mitte eine Baumscheibe mit Bohrlöchern in der Stirnseite. Nach zwei Jahren ist die Baumscheibe gerissen, die Zapfen sind vermodert, und belegt ist höchstens ein Loch in einem nachträglich hineingesteckten Stück Buche. Ein Block, der ohne Dach und Dekoration auskommt, hängt dagegen jedes Jahr im Mai voll.

Was in gekauften Insektenhotels falsch ist

Die meisten Insektenhotels im Handel sind für Menschen gebaut, nicht für Bienen. Tannenzapfen, Rindenstücke, Holzwolle, Stroh und bunt lackierte Scheiben sehen nach Natur aus und werden von keiner Wildbienenart genutzt. Lochziegel haben Löcher, die zu groß und zu rau sind. Glasröhrchen schwitzen und verschimmeln. Und die Holzscheiben sind fast immer in die Stirnseite gebohrt, ins Hirnholz, wo das Holz beim Trocknen entlang der Bohrlöcher aufreißt, Feuchtigkeit eindringt und die Brut verpilzt. Deshalb bleiben so viele Hotels leer oder werden nach einem Jahr zum Sarg.

Was funktioniert, ist überschaubar: ein Hartholzblock mit glatten, seitlich gebohrten Löchern in verschiedenen Durchmessern, und ein Bündel Schilf- oder Bambushalme. Beides baut man an einem Nachmittag. Und beides erreicht nur die etwa fünfundzwanzig Prozent der Wildbienenarten, die in Hohlräumen nisten; die anderen drei Viertel nisten im Boden und brauchen ein Sandarium.

Die vier Regeln

Erstens: Hartholz. Buche, Esche, Eiche, Obstholz, mindestens ein Jahr abgelagert, rissfrei. Nadelholz harzt, und seine Fasern stellen sich beim Bohren auf. Der Brennholzstapel liefert das Material.

Zweitens: Ins Längsholz bohren. Also seitlich in den Block, quer zur Faserrichtung, dort, wo man die Fasern längs laufen sieht. Nicht in die Stirnseite mit den Jahresringen. Das ist der wichtigste Punkt und der häufigste Fehler.

Drittens: Zwei bis neun Millimeter, gemischt, Tiefe das Zehnfache. Die meisten Arten brauchen drei bis sechs Millimeter, deshalb davon die meisten Löcher. Fünf Millimeter Durchmesser heißt fünf Zentimeter tief, und der Gang bleibt hinten geschlossen. Zwischen den Löchern zwei Zentimeter Abstand, damit das Holz nicht reißt.

Viertens: Glatte Löcher. Scharfe Bohrer, hohe Drehzahl, wenig Druck, Späne zwischendurch heraus, und jeden Rand mit feinem Schleifpapier entgraten. An Splittern verletzen sich die Flügel, und die Biene sucht weiter.

Bohrplan für einen Block von 15 x 15 x 20 Zentimetern

Siebzig Löcher auf einer Fläche von fünfzehn mal zwanzig Zentimetern, mit zwei Zentimetern Abstand. Wer mehr Fläche hat, verteilt die Löcher in Gruppen über mehrere Seiten, alle nach Süden bis Osten gerichtet. Ein zweiter Block mit anderer Verteilung daneben verdoppelt die Vielfalt.

Schilf und Bambus: Die zweite Hälfte

Neben dem Block lohnt ein Bündel Halme. Schilfrohr aus dem Winter, trocken, in zehn bis fünfzehn Zentimeter lange Stücke geschnitten, jeweils hinter einem Knoten, sodass jedes Stück hinten geschlossen ist, vorn glatt und ohne Fransen abgeschnitten. Bambusröhrchen ebenso, mit Innendurchmesser bis neun Millimeter. Dicht in eine Konservendose, ein Abflussrohr oder einen Holzkasten gestopft, damit nichts rutscht, und daneben an die Wand. Mauerbienen nehmen Halme oft noch lieber als Holz, weil die Röhren gleichmäßig glatt sind.

Was in das Bündel nicht gehört: Strohhalme, die weich sind und schimmeln, Pappröhrchen, die aufweichen, und Halme, die vorn zerdrückt oder gespleißt sind.

Der Standort

Vollsonnig, nach Süden oder Südosten, regengeschützt unter einem Dachüberstand oder mit eigenem Dach, in ein bis zwei Metern Höhe, frei angeflogen ohne Gebüsch davor, und fest montiert mit Schrauben oder auf einem stabilen Haken. Nichts, was im Wind schaukelt: Eine Biene, die ihren Gang verlässt, findet ihn nach einem Schwenk des Kastens nicht wieder. Die Nisthilfe bleibt das ganze Jahr hängen, auch im Winter, weil die Brut in den Gängen überwintert. Nicht reinigen, nicht ausbohren, nicht hereinholen.

Und das Wichtigste zum Schluss, das kein Bohrplan ersetzt: Eine Nisthilfe ohne Nahrung bleibt leer. Wildbienen fliegen selten weiter als zweihundert bis dreihundert Meter zwischen Nest und Blüte. Wenn im Umkreis nichts blüht, kannst du bauen, was du willst. Weidenkätzchen und Krokusse im März, Obstblüte im April, Glockenblumen, Natternkopf, Wilde Möhre, Thymian, Salbei, Fetthenne bis in den Oktober. Erst Blüten, dann Wohnung. Wie der Garten dafür aussieht, steht in der Übersicht Naturgarten anlegen, und warum die Blumenzwiebeln im Herbst dazugehören, im Artikel über Blumenzwiebeln.

Häufige Fehler

Ins Hirnholz gebohrt. Der Klassiker: Der Block reißt, die Brut verpilzt. Seitlich ins Längsholz.

Nadelholz. Harz und Fasern. Buche, Esche, Eiche.

Nicht entgratet. Splitter am Rand, keine Besiedlung. Schleifpapier.

Durchgebohrt. Licht und Zug im Gang. Hinten zu.

An Schnur aufgehängt. Schaukelt. Festschrauben.

Im Schatten. Zu kalt. Südseite, frei.

Tannenzapfen und Rinde. Dekoration, kein Nistplatz. Weglassen.

Keine Blüten im Umkreis. Leere Wohnung. Erst Nahrung.

Regionale Unterschiede

In warmen Regionen wie dem Oberrhein, dem Weinbauklima oder Brandenburg fliegen die ersten Mauerbienen Mitte März, dort muss die Nisthilfe früh hängen. In feuchten, kühlen Lagen im Norden und in den Mittelgebirgen ist das Dach über dem Block wichtiger und die Ausrichtung nach Südosten besser, damit die Morgensonne den Block trocknet. In Höhenlagen beginnt die Saison Anfang April. Was im Februar sonst zu bauen ist, steht im Gartenjahr für den Februar.

Fazit

Ein Hartholzblock, seitlich gebohrt, zwei bis neun Millimeter, entgratet, hinten zu, sonnig und fest montiert: Das ist die ganze Nisthilfe, und sie kostet einen Nachmittag. Alles andere im gekauften Hotel ist Dekoration, und ohne Blüten im Umkreis bleibt auch der beste Block leer.

Schritt für Schritt

1. 

   Den richtigen Holzblock wählen

   Nimm einen Block aus abgelagertem Hartholz: Buche, Esche, Eiche, Obstholz, mindestens ein Jahr trocken, ohne Risse. Der Brennholzstapel ist eine gute Quelle. Kein Nadelholz, weil Harz austritt und sich beim Bohren Fasern aufstellen, die Flügel verletzen. Kein frisches Holz, es reißt beim Trocknen. Die Größe ist Nebensache; ein Block von fünfzehn mal fünfzehn mal zwanzig Zentimetern reicht für sechzig bis achtzig Löcher.

2. 

   Bohrer auswählen und Bohrplan anlegen

   Lege scharfe Holzbohrer in zwei bis neun Millimetern bereit, den größten Anteil bei drei bis sechs Millimetern, weil dort die meisten Arten liegen. Zeichne auf der Längsseite des Blocks, also der Seite, auf der die Fasern längs laufen, ein Raster mit Abständen von mindestens zwei Zentimetern zwischen den Löchern. Stumpfe Bohrer erzeugen Splitter und ausgefranste Ränder; im Zweifel neue kaufen.

3. 

   Seitlich ins Längsholz bohren

   Spanne den Block so ein, dass du in die Längsseite bohrst, quer zur Faser, nie in die Stirnseite mit den Jahresringen. Bohre mit hoher Drehzahl und wenig Druck, ziehe den Bohrer zwischendurch heraus, damit die Späne austreten, und bohre auf das Zehnfache des Durchmessers tief, bei fünf Millimetern also fünf Zentimeter, ohne den Block zu durchbohren. Leicht nach oben geneigt bohren, dann läuft kein Wasser hinein. Verschiedene Durchmesser mischen.

4. 

   Löcher entgraten und Späne entfernen

   Jeden Lochrand mit feinem Schleifpapier oder einem Kegelsenker glätten, bis keine Fasern und Splitter mehr abstehen. Späne aus den Löchern klopfen oder ausblasen. Das ist der Schritt, den die meisten gekauften Hotels auslassen: An rauen Rändern verletzen sich die Flügel, und die Biene sucht sich etwas anderes. Wer mit dem Finger über den Lochrand streicht, darf nichts spüren.

5. 

   Sonnig und fest montieren

   Montiere den Block mit zwei Schrauben oder auf einem stabilen Haken fest an einer Wand, einem Pfosten oder einem Zaun, nach Süden oder Südosten, in ein bis zwei Metern Höhe, regengeschützt unter einem Dachüberstand oder mit einem eigenen kleinen Dach. Nichts, was im Wind schaukelt, keine Aufhängung an Schnur oder Draht. Die Bohrlöcher zeigen frei nach vorn, kein Gebüsch davor. Wer Meisen und Spechte im Garten hat, spannt ein Drahtgitter mit drei Zentimetern Maschenweite auf Abstandhaltern etwa drei Zentimeter vor die Front: Es hält die Räuber ab, die Bienen fliegen hindurch.

6. 

   Fertig, und dann Blüten sorgen

   Die Nisthilfe hängt und wird von März bis September besiedelt, erst von Mauerbienen, dann von Löcherbienen, Scherenbienen, Maskenbienen und Grabwespen. Verschlossene Löcher aus Lehm, Blättern oder Harz zeigen belegte Brutzellen. Nicht reinigen, nicht im Winter hereinholen, nicht ausbohren. Und das Wichtigste: Im Umkreis muss etwas blühen, sonst bleibt der beste Block leer. Weiden im März, Obstblüte im April, Glockenblumen, Natternkopf, Thymian, Salbei bis in den Herbst.

Was oft schiefgeht

• Ins Hirnholz gebohrt: Der Block reißt entlang der Löcher, Feuchtigkeit dringt ein, die Brut verpilzt. Immer seitlich ins Längsholz.
• Nadelholz verwendet: Harz verklebt die Gänge, Fasern verletzen Flügel. Buche, Esche, Eiche.
• Löcher nicht entgratet: Splitter am Rand, keine Besiedlung.
• Durchgebohrt: Zugluft und Licht im Gang, die Biene nimmt ihn nicht. Hinten muss es zu sein.
• Aufgehängt statt festgeschraubt: Schaukelt im Wind, die Bienen finden ihre Zelle nicht wieder.
• Im Schatten oder hinter Gebüsch: zu kalt, kein Anflug. Vollsonnig und frei.
• Keine Blüten im Umkreis: Wildbienen fliegen selten weiter als zweihundert bis dreihundert Meter.

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